L'Ouest Américain

De façon formelle, le Far West est constitué de 13 États américains : Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaï, Idaho, Montana, Nouveau-Mexique, Nevada, Oregon, Utah, Washington, et Wyoming. Mais d'une manière générale, on considère que cette région comprend tous les états à l'ouest du fleuve Mississippi. Elle représente donc un territoire gigantesque, aux milieux naturels variés, le plus souvent marqués par l'aridité. L'un des enjeux de la conquête de l'Ouest fut celui de la maîtrise de cette immensité désertique.

Les Montagnes Rocheuses constituent une chaîne de montagnes élevées à l’ouest des Grandes Plaines et des Hautes Plaines. Elles se décomposent en plusieurs sous-ensembles parallèles et d'extension méridienne. Plusieurs sommets dépassent les 4 000 mètres d'altitude (Mont Elbert, 4 399 mètres). Elles déterminent la ligne de partage des eaux entre le bassin du Mississippi à l'est et les fleuves se jetant dans le Pacifique à l'ouest. Elles sont un véritable obstacle pour les Hommes.

À l'ouest des Rocheuses se trouvent des hauts plateaux disséqués par des cours d'eau tumultueux : le plus célèbre est le Plateau du Colorado, au sud, dont la vallée encaissée forme le Grand Canyon. Au nord, le Plateau de la Columbia, connaît des hivers neigeux. Le Grand Bassin présente une suite de dépressions occupées par des déserts (Vallée de la Mort, Désert des Mojaves) enserrés entre des chaînes de montagne parallèles.

Le Far West est aussi une région faiblement peuplée avant l'arrivée des Blancs : les Indiens des Plaines y sont relativement peu nombreux et vivent en groupes dispersés et nomades. Pour les États-Unis, nés à la fin du XVIIIe siècle, ces contrées sauvages constituent une réserve de terres et de ressources naturelles qui paraissent sans limite.

Pour ce voyage, nous avons traversé 6 états en 15 jours : l’Arizona, la Californie, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l’Utah, et le Nevada.

Jeudi 26 mai:

Départ 5h05 de Quincy

RDV au Plessis Robinson pour un départ à 7 heures, pas de problème pour relier l’aéroport, car il y a peu de circulation.

Enregistrement et passage de douane sans souci.

Dans l’avion, nous sommes au rang 39. Mais pas de chance, nos 2 écrans sont en panne, après plusieurs essais de reconnexion, le chef steward nous propose de faire le voyage en classe affaire, car il lui reste des places de disponibles. Super, quel confort !!!

Arrivée à l’heure (13 h10 heure locale) à l’aéroport international de Los Angeles ou Chantal notre guide canadienne nous attend.

Los Angeles est la deuxième plus grande ville des États-Unis après New York. Elle est située dans le sud de la Californie, sur la côte pacifique. Les Américains l'appellent souvent par son diminutif, L.A., prononcé « èl éy ». Cette ville est le siège du comté portant le même nom. Los Angeles signifie « les anges » en espagnol et ses habitants sont appelés Angelenos (quelquefois Angelinos) — les Angelins. Son nom complet est Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula, c'est-à-dire « Le village de Notre-Dame (Seigneuresse) la Reine des Anges de la rivière de Porcioncule ».

La population de la municipalité est de 3 833 995 habitants en 2008, alors qu'elle n'était que de 11 500 en 1887. Le comté rassemble 10 179 716 habitants4 alors que l'aire urbaine de Los Angeles (city-region) compte environ 18,5 millions d’habitants, ce qui en fait la deuxième agglomération des États-Unis après celle de New York. Mais la municipalité propre de Los Angeles est relativement restreinte face à l'agglomération angeline, même si elle est plus grande que New York et Chicago. Los Angeles est une ville olympique : elle a accueilli les Jeux deux fois (en 1932 et 1984). Mondialement connue pour son activité scientifique et culturelle, elle entend conserver son statut de ville-région mondiale (world city-region). L. A. est cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants aux États-Unis.

Visite rapide de la cité des Anges en autocar.

- Sunset Boulevard est cette rue mythique qui, depuis Hollywood, permet de gagner l’Océan Pacifique et d’admirer le coucher de soleil à l’heure du crépuscule, d’où son nom (Sunset : crépuscule, en anglais) Sunset Boulevard doit sa célébrité à sa longueur de 39 kilomètres, sa forme sinusoïdale, très inhabituelle aux États-Unis où les rues sont rectilignes et se coupent à angle droit, et surtout grâce aux endroits exceptionnels qu’il traverse ou longe : Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Brentwood et Pacific Palisades. Ceci en fait l’un des axes les plus touristiques de la ville.

- Beverly Hill est une municipalité du comté de Los Angeles, en Californie, États-Unis. Elle forme, avec le quartier angeleno de Bel Air et Holmby Hills, le « triangle d'or » de Los Angeles, dont elle constitue une enclave. Capitale hollywoodienne, Beverly Hills est surtout connue pour être la résidence de nombreux professionnels et vedettes du cinéma depuis le début des années 1920.

Arrêt de 45 minutes à Hollywood Boulevard qui est l'un des hauts lieux du tourisme, il s'étend d'Est en Ouest de Vermont Avenue jusqu'à Sunset Boulevard. Il concentre à la fois le Walk of Fame, avec les fameuses étoiles des vedettes, le Grauman's Chinese Theatre, l'El Capitan Theatre et le Kodak Theatre.

Nous prenons des photos du sigle de Hollywood à partir du Kodak Theater qui est une salle de spectacle du complexe Hollywood and Highland, situé sur Hollywood Boulevard. Ouvert le 9 novembre 2001, à l'endroit autrefois occupé par le Hollywood Hôtel. Il est le lieu officiel de la cérémonie de remise des oscars du cinéma depuis mars 2002. Auparavant cette cérémonie se déroulait au Grauman's Chinese Theatre. Cette salle, qui compte parmi les plus célèbres du monde, présente en avant-premières la plupart des grandes productions hollywoodiennes, dans des conditions de projection parfaites. Ses horaires d'ouverture vont de midi à minuit.

À l'extérieur, devant ce bâtiment, les plus grandes stars du cinéma immortalisent leur passage en laissant leurs empreintes de pieds et mains dans le ciment. À remarquer, celles de R2-D2 de Star Wars, de Donald Duck, d'Humphrey Bogart, Shirley Temple, et les minuscules talons de Marilyn Monroe.

À l'origine, une vedette de cinéma en visite sur le chantier posa, par accident, son pied dans le ciment encore frais. Il n'en faut pas moins à Sid Grauman, le fondateur des lieux, pour avoir l'idée de perpétuer la tradition. Chaque année, trois nouvelles empreintes s'ajoutent à la collection.

Nous sommes assez surpris car vous pensions l’endroit beaucoup plus grand et pittoresque.

Visite en car du nouveau centre-ville de Los Angeles : Mairie, Building financier, Music center….

On assiste depuis quelques années à une grande renaissance du centre-ville. Dans les années 1970, on éleva des gratte-ciel dans ce quartier, qui se vidait dès la fermeture des bureaux. Au début du XXIe siècle, la municipalité décide de transformer le centre-ville, en coopération avec des institutions privées. Les objectifs sont de diversifier les fonctions du centre-ville, de revaloriser le patrimoine et de créer des espaces publics. Il s'agit de développer les lieux dédiés au divertissement et à la culture, de former un art district, d'attirer la population et les touristes, de renforcer l'importance de Los Angeles et de son centre par rapport à la vaste agglomération qui n'en a plus vraiment. L'ambition est de mettre en place un "vrai centre-ville pour Los Angeles".

Transfert à notre Hôtel : Guesthouse Hotel Norwalk – La chambre est propre et confortable et comme d’habitude il y a deux grands lits.

Le repas sous forme de buffet est assez moyen (poulet purée et fruits)

Vendredi 27 mai:

7 h petit déjeuner : omelette / saucisse / pomme de terre sautée / pain / café

Matinée consacrée à visiter les Studios Universal ils furent créés en 1915 et la visite organisée, instituée pour dynamiser la firme, commença en 1964. De nouvelles attractions ont vu le jour et le parc a peu à peu pris forme. Une réussite puisqu'il a accueilli plus de 90 millions de visiteurs En 2008, le parc est victime d'un incendie qui, d'après la police, pourrait être d'origine criminelle. Il a détruit l'attraction de King Kong, un plateau de Retour vers le futur et un décor représentant une rue de New York. L'incendie a brûlé pendant une dizaine d'heures et, malgré les 25 000 personnes qui se trouvaient dans le parc, aucun mort n'est à déplorer. Le parc a rouvert normalement quelques jours plus tard.

Nous faisons une ballade en train pendant environ une heure à travers les décors de films (le Studio Tour, qui permet aux spectateurs d'accéder à la face cachée des films dont ils sont fans; le visiteur peut découvrir, alors qu'il est assis dans un petit train, les décors, les effets spéciaux et la conception d'un film. Parmi les décors que l'on peut admirer et entendre commenter, il y a des immeubles new-yorkais qui ont servi de décor à plusieurs films, dont Bruce tout puissant; à découvrir aussi : Amityville, La Momie, Tremblement de terre, Fast and Furious, Psychose, La Guerre des Mondes, Desperate Housewives, une ville mexicaine, un décor européen, Le Grinch, Pirates des Caraïbes 3, une station de métro dangereuse, et bien d'autres décors.

Denis et Marc font l’animation des Simpson, puis nous faisons Jurassik Park (genre de grand splash) et la maison des horreurs.

Pause repas avec un coupon repas (sandwich / ananas frais + boisson), il fait chaud.

Puis à 13 h départ pour l’aéroport de Fax (Los Angeles) Avion Boeing 737 départ avec 30 mn de retard (16 h 55 -> 17 h25)

Arrivée à Albuquerque, il fait chaud environ 28 ° et il est presque 20 heures.

Nous dinons dans une sorte de cafétéria améliorée. Tout est en libre-service. La viande est bonne, les desserts sont souvent à base de crème. Nous préférons les fruits, ananas et fraises sont excellents.

Nuit à l’Hôtel Sandia Courtyard.

Samedi 28 mai:

Réveil à 6 h 30, petit déjeuner excellent (gaufres, pain, omelette…). Puis départ pour Santa Fé, environ 1 heure de route.

La ville de Santa Fé (Santa Fe en anglais) (nom navajo : Yootó) est la capitale de l'État du Nouveau-Mexique. Fondée par les Espagnols en 1607, Santa Fé (Villa Real de Santa Fé de San Francisco de Asís en espagnol, signifiant en français Ville royale de Sainte Foi de Saint François d'Assise) est aujourd'hui la deuxième aire urbaine (et la quatrième commune) du Nouveau-Mexique. Charmante ville de style adobe, Santa Fé est aussi un centre de tourisme et des arts. De nombreux artistes s'y sont installés depuis les années 1980, et les prix des logements ont fort augmenté dans le centre-ville. Presque la moitié des habitants de Santa Fé est d'origine hispanique.

Le matin, tour d’orientation de la ville avec Chantal notre guide.

Puis repas dans une cafétéria, Denis essaye les desserts en gelée verte et différents plats.

Après midi libre à Santa fé, c’est un peu long car la ville est petite et il fait chaud 31 °. Beaucoup de belles motos ; des pick up et de vieilles voitures.

Nous sommes à 2000 mètres d’altitude. Découverte de la Plazza de la cathédrale San Francis, de la Chapelle San Miguel qui (1610) est l'église la plus ancienne des États-Unis.

La cathédrale-basilique Saint François d'Assise a été construite par des Auvergnats sur le modèle de l'église de Volvic en France à l'initiative de Jean-Baptiste Lamy, premier archevêque de Santa Fé.

La chapelle Loretto, aussi construite à l'initiative de Jean-Baptiste Lamy, est connue notamment pour son escalier en colimaçon attribué miraculeusement à saint Joseph.

Nous terminons dans un pub ou les hommes prennent des bières et moi une limonade qui est l’équivalent d’un citron à l’eau.

Dans tous les resto ou cafétéria les boissons sont à volonté (coca, sprite, limonade)

Reprise du car vers 17 h et arrêt pour la soirée à l’Hôtel Casino santa Claran à Espanola. Hôtel récent, chambre sympa. A 17 h30, un « cheese et wine » est offert, ainsi qu’un petit spectacle de danse et musique, il y a quelques expo d’objets artisanaux et une dégustation de vin.

19 h 30 repas – pas terrible c’est dommage

Nous sommes surpris par le respect des gens : conduite cool, laisser le passage, tenir une porte…. Il y a très peu de violence ou de vol car les punitions sont terribles et dissuasives.

Dimanche 29 mai:

Petit déjeuner prévu à 6 h30 – et là, surprise de la personne qui doit nous le servir, la salle est dans le même état qu’hier au soir, personne n’a desservi, la salle pue.

Nous prenons donc notre déjeuner dans une salle de réunion, fauteuil en cuir et table haute !!!!

Départ 8 h pour Taos.
Sur les routes la vitesse est basse, 70 sur route, maxi 100 ou 110 sur autoroute, pas de dépassement intempestif ou de klaxon.
Aux USA il y a moins de violence, car les punitions sont sévères. 3 infractions (vol…) et c’est la prison à vie, souvent peine de 25 ans pour vol de voiture. De plus, les prisonniers font des travaux d’intérêt public (remise en état des autoroutes…)

Arrivée vers 9 H, au village Pueblo de Taos : situé dans la vallée d’un petit affluent du Rio Grande, ce centre de peuplement indien pueblo, constitué d’habitations et de centres cérémoniels en adobe, est représentatif de la permanence de la culture d’un groupe d’Indiens Pueblo d’aujourd’hui. C’est l’un des groupes d’établissements établis à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle dans la vallée du Rio Grande et ses affluents qui ont survécu jusqu’à nos jours. Il constitue une étape importante de l’histoire de la vie urbaine, communautaire et culturelle et du développement de cette région. Pueblo de Taos est semblable aux établissements des Anasazi dans la région des Four Corners, ou d’anciens Pueblo dans des endroits comme Chaco Canyon et Mesa Verde, et maintient une culture florissante dotée d’une culture vivante.

Le Pueblo de Taos est un exemple remarquable d’un type traditionnel d’ensemble architectural de la période préhispanique des Amériques, unique dans cette région et qui, en raison de la culture vivante de sa communauté, a maintenu avec succès la plupart de ses formes traditionnelles jusqu’à nos jours.

Ce village est encore habité aujourd’hui par 150 personnes, qui vivent sans eau et sans électricité. C’était autrefois un lieu d’échange entre les Pueblos, les Apaches et les Comanches.

Pour pouvoir prendre des photos, il faut payer un droit de 6,5 dollars et en échange ils nous remettent une étiquette de couleur à mettre sur l’appareil.

Episode du guide local : le guide français prévu étant en vacances, Chantale notre guide propose de faire une traduction simultanée, mais comme cela va allonger la durée de la visite, le guide local réclame 10 dollars de plus par personne. Du coup, on ne prend personne et on se débrouille.

Vers 11 heures, retour à Taos pour déjeuner dans un Tex Mex, repas mexicain : bœuf enchilada ou cheese ensilada. C’est bien trop épicé pour moi. Les boissons sont à volonté.

Puis tour de ¾ heures dans Taos, beaucoup de Bikers avec leur superbes engins : Taos est une ville du centre-nord du Nouveau-Mexique. Elle est le siège du comté de Taos. Au recensement de 2000, sa population était de 4 700 habitants.

La ville est située à proximité du pueblo de Taos, le village de la tribu amérindienne dont elle porte le nom. Le mot « taos » signifie « saule rouge » en langue tiwa.

Départ à 13 heures pour 5 heures de route. Les paysages sont superbes car nous sommes sur les hauts plateaux entre 1500 et 3000 m. Il reste un peu de neige.

Arrivée au Motel à Cortez « Mesa Verde Inn », assez modeste mais bien suffisant. Repas de hamburger américain, aucune comparaison avec Mac Do. Dessert de Cherry pie (une tarte aux cerises assez sucrée).

Lundi 30 mai:

Petit déjeuner continental à l’hôtel (pain au cumin, œufs durs…).

Départ 8 h 30 pour 30mn de route et nous rejoignons Mesa Verde national park.

Le parc national de Mesa Verde (Mesa Verde signifie « Plateau vert » en espagnol) est un parc national des États-Unis d'Amérique, situé dans le sud-ouest de l’État du Colorado. Il couvre une superficie de 211 km². L'entrée se trouve à quinze kilomètres à l'est de la ville de Cortez.

4400 sites ont été répertoriés. Ils ont été occupés entre les VIe et XIVe siècles par des Amérindiens Anasazis, ancêtres des Pueblos, qui y construisaient des bâtiments troglodytiques sous les falaises du canyon. Il est donc l'un des rares exemples persistants à ce jour de la culture amérindienne. Les bâtiments ont entre 700 et 1400 ans. Les villages avaient leurs fonctions propres, qui pouvaient être soit agricole, artisanale ou religieuse.

Deux cow-boys partis à la recherche de vaches égarées découvrirent en 1888, les vestiges oubliés de civilisations précolombiennes. La région est devenue parc national le 29 juin 1906 et site du patrimoine mondial de l'Unesco le 6 septembre 1978.

Le parc a subi des incendies dans les années 1991/1998 et 2002 et la végétation commence seulement à reprendre le dessus, mais on laisse la forêt reprendre ses droits toute seule.

Les principaux sites à visiter dans le parc sont Balcony House et Cliff Palace qui sont les principales maisons troglodytiques du parc. Elles se visitent uniquement en été (9 octobre date de fermeture, réouverture au printemps).

Cliff Palace est reconnu comme étant le plus spectaculaire, notamment par sa taille car il possède 150 pièces et pouvait abriter jusqu'à 100 personnes

A Cortez, nous étions à 1600 m, et nous montons à 2613 m pour découvrir ces ruines superbes. Le ciel était couvert avec du vent mais il s’est dégagé petit à petit.

Arrêt au Pit House, au sun temple, au cliff palace pour photos et ballade à partir de Spruce Canyon Trail, tout d’abord visite du village, puis ballade de 5/6 km dans le canyon. Les vues sont belles et nous rencontrons des lézards et des oiseaux. La remontée est rude et en plus il fait très chaud car le canyon est à l’abri du vent.

Repas au Far View Terrace dans une cafétéria : soupe tomato bisque / ou salade – hamburger / cookies ou muffins / limonade ou coca à volonté (euh !!!!!!!)

Puis arrêt au Park Point Overlook, qui se trouve au centre de 4 états. On aperçoit au loin les rocheuses qui sont enneigées et Shiprock : en navajo Tsé Bit'a'í signifiant en français « rocher ailé « , c’est un neck des États-Unis situé dans le comté de San Juan, au Nouveau-Mexique, et haut de 550 mètres. Il appartient à la région des Four Corners et constitue un site sacré pour les Indiens Navajos. Ces derniers l'assimilent à un oiseau géant qui transforme en pierre leurs ennemis. L'ascension est interdite depuis les années 1970.

Après midi, 1 heure 30 de ballade dans Durango, jolie petite ville typique de l’ouest américain.

19 h repas chez Denny’s, chaine alimentaire : salade en entrée, poulet / purée et maïs / apple pie. 20 à 21 h petite promenade autour de notre Motel « Ramada » et quelques achats dans un centre commercial encore ouvert.

Mardi 31 mai:

Petit déjeuner au Motel, la salle est un peu petite et il faut attendre son tour. Pain / Yaourt / bananes / muffins

Départ 7 h 55 pour prendre le train à Durango.

The City of Durango was founded by the Denver & Rio Grande Railway in 1879. The railroad arrived in Durango on August, 1881, and construction on the line to Silverton began in the fall of the same year. By July of 1882 (amazingly, only 9 months after construction began), the tracks to Silverton were completed and the train began hauling both freight and passengers.

The line was constructed to haul silver & gold ore from the San Juan Mountains, but passengers soon realized it was the view that was truly precious.This historic train has been in continuous operation for nearly 125 years, carrying passengers behind vintage steam locomotives and rolling stock indigenous to the line.

Au sud-ouest du Colorado à deux pas du Parc National Mesa Verde, là ou le désert rencontre la montagne, la petite ville de Durango fondée en 1979 par la compagnie "The Denver & Rio Grande Railway" est toujours le point de départ du train. Il a toutefois changé de nom, il s'appelle le "Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad". Tout un programme.

Sur les traces des chercheurs d'or… Le 5 août 1881 la construction de la ligne débute et le 7 juillet 1882, le train accueille le fret et ses premiers passagers. Il transporte les mineurs, leurs provisions et surtout le précieux minerai d'un camp à l'autre, le long de rails étroits.

Depuis 1951, la ligne ferroviaire est devenue un haut lieu du tourisme. Chaque année, ce sont près de 200 000 personnes, venus des quatre coins du monde qui l'emprunte.

"Le Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad" est une star qui a accueilli à son bord les plus grands noms du cinéma comme Robert Redford, Paul Newman, John Wayne, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Henry Fonda et tant d'autres. Il a servi également de merveilleux décor à de nombreux films, notamment à "Viva Zapata" et "Butch Cassidy et le kid".

Un périple unique… Il fait bon de se retrouver de bon matin dans la pittoresque gare de Durango, histoire de se replonger à l'époque du far-west. Il y a foule aux guichets pour prendre les billets, il est prudent de les réserver à l'avance.Vers 8h 30, le sifflet strident retentit … quelques petites secousses et le convoi prend doucement de la vitesse. C'est parti pour l'aventure…. Le Chef de train vient nous accueillir et présenter sa machine ainsi que les consignes de sécurité.L'antique locomotive à vapeur traverse la ville, à peine éveillée, à toute vapeur puis le convoi s'engage vers des contrées sauvages et monte en haletant dans les montagnes.

Au bout d’une heure environ, le train s’arrête pour le plein d’eau. Cela semble durer un peu, une personne passe pour nous expliquer que la locomotive est en panne. Au début, on pense à une mise scène, mais tout cela est bien vrai.

Nous restons plus d’une heure sur place, face à un magnifique golf, puis nous reculons péniblement sur quelques kilomètres et où nous pourrons procéder à un changement de loco, cela prend encore ½ h. Au final, presque 2 h de retard et la guide nous attend avec le car à Silverton.

Les paysages sont superbes, et la pluie attendue ne s’est pas manifestée. La locomotive dégage une épaisse fumée noire mais fait route avec fierté et élégance vers des sommets paradisiaques. Durant près de quatre heures le train nous transporte au cœur de paysages époustouflants sur 70 kilomètres, grimpe, suit des vallées glaciaires et longe d'étroites saillies. Il aborde la forêt très dense de la montagne de "San Juan" Les voyageurs se régalent en prenant tout de même garde aux escarbilles !

Il y a quelques éboulements de pierre, des chiens de prairie… Quel dépaysement

Nous arrivons à Silverton, il est presque 15 h, il fait chaud, nous avons faim et soif. Nous mangeons dans un restaurant typique.

Assiette de salade / Hamburger de bison / crumble tiède / bière servir dans un bocal, l’endroit est surpeuplé et assez bruyant.
Puis petit tour en ville.

On reprend le car et direction Moab (environ 4 h de route), les paysages sont très beaux, superbes canyons, formes diverses et variées, couleurs magiques…

Pous arrivons vers 20 h 30 et allons directement diner chez Eddie Mac Stiff’s : salade / beef ou saumon / frites / glace vanille.

Ensuite, nuit au River Canyon Lodge.

Mercredi 1 juin:

Départ 7 h 30 pour déjeuner chez pan Cake (omelette, lard, pomme de terre…).

Visite de 8 h 45 à 14 h du Arches National Park, c’est grandiose.

Arches National Park(le parc national des arches) est un site protégé situé en Utah, dans l’ouest des États-Unis, non loin du Parc national de Canyonlands. Il est connu pour sa formidable concentration d’arches rocheuses naturelles, mais aussi par des falaises et buttes travaillées par l'érosion.

Parmi les figures notables du parc, on peut citer :

• Delicate Arch : C'est la plus photographiée des 2000 arches du parc. Les habitants de la région l’ont d’abord surnommée « culotte d’institutrice », puis « culotte de vieille fille » et enfin « jambière de cowboy ». Devenue le symbole de l’Utah : on la retrouve dessinée sur les plaques d’immatriculation, les timbres. Le relais de la torche olympique des jeux de 2002 est passé dessous. Son nom lui a été attribué par Frank Beckwith au cours d’une de ses expéditions en 1933-1934. Son âge est estimé à 70 000 ans et son espérance de vie serait de 10 à 15 000 ans. C’est pourquoi, dans les années 1950, l’administration du parc avait pensé la protéger de l’érosion par un revêtement transparent plastique. Mais l’idée fut vite abandonnée.

• Park Avenue : À l'entrée du parc, on traverse Park Avenue et ses falaises semblables aux gratte-ciel de la célèbre avenue de New York. Une scène du film Thelma et Louise fut tournée à cet endroit. Le car nous dépose en haut à Courthouse et nous le retrouvons après 40 mn de marche en bas du site à Towers viewpoint.

• Petrified dunes : anciennes dunes pétrifiées, fossilisées.
• Balanced Rock : Un rocher d'un volume équivalent à trois autobus tient en équilibre sur un socle. Il s'agit des restes de la base d'une très ancienne arche effondrée.

Promenade d’1h30 dans la windows section ou nous découvrons Turret arches, window arch//Double Arch : deux arches presque perpendiculaires partagent une extrémité commune.

Repas pique-nique dans Devil Garden (sandwich aux 3 viandes / chips / viande séchée / fruits / melon …) ou nous avons la chance d’apercevoir un écureuil et un bel oiseau de couleur bleue.

Ensuite pour digérer, nous faisons 45 mn de marche pour aller adminer Landscape Arch : Elle se trouve à Devil's Garden (le jardin du diable), la plus grande concentration d'arches du parc. Avec ses 89 mètres de long (en fait plus de 100 m d'une base à l'autre), à 32 mètres au-dessus du sol, Landscape Arch est la plus grande arche naturelle du monde. À l'endroit le plus mince, sa largeur est de 3,35 mètres et son épaisseur de seulement 1,80 mètre.

Lors de l'attribution initiale des noms des arches, la personne qui était en charge de placer les panneaux des arches devant celles-ci s'est trompée et a inversé les noms de Delicate Arch et de Landscape Arch, d'où le fait que leur nom ne correspond pas à leur morphologie.
Sur notre chemin nous rencontrons une multitude de lézards et quelques fleurs.
Denis est un peu malade.

Ensuite nous reprenons le car pour nous rendre à Canyonlands.

Le parc national de Canyonlands est situé près de Moab, dans l'Utah. Il fut proclamé parc national le 12 septembre 1964. La superficie du parc est de 1 366 km². Il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l'érosion du fleuve Colorado, en amont du lac Powell et du Grand Canyon, et de la Green River, dans un milieu semi-désertique. Les affluents du Colorado sont parfois de simples rigoles qu'un orage peut transformer en torrents furieux. Alors, ils dévorent leurs berges, arrachent terre et rochers et alimentent le Colorado. Le parc est en fait divisé en 3 parties distinctes délimitées par les deux fleuves (qui se rejoignent au milieu du parc). Les 3 parties sont Island in the Sky, the Needles et The Maze. Chaque partie présente ses propres particularités.

Ensuite arrêt à Mesa Arch avec 30 mn de marche

Nous en profitons pour faire une photo de groupe. La vue est superbe.

Retour au River canyon Lodge et repas dans un restaurant en face de l’hôtel il se nomme Frankie’s DS, l’ambiance est sympathique avec une guitariste chanteur qui a une belle voix.
Salade / Bœuf au barbecue (à point pour une fois) / purée et apple pie et toujours les boissons à volonté (coca, sprite, thé ou limonade).

Jeudi 2 juin:

Départ à 7 h 15 pour aller déjeuner au Pan cake coffee, le café est toujours aussi fade.
8 h 30 Direction Monument valley, nous y arrivons vers 11 h pour une promenade en camionnette 4X4 avec les Navajos.

Monument Valley est un site naturel remarquable par ses formations géomorphologiques, situé aux États-Unis à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Le site fait partie d'une réserve des Navajos et du plateau du Colorado. La ville la plus proche est Goulding. Les Navajos nomment l'endroit « Tsé Bii' Ndzisgaii », signifiant « la vallée des rocs ».

Liste de films tournés sur ce site :
La Chevauchée fantastique de John Ford avec John Wayne contribua à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans d'autres westerns tels que La Prisonnière du désert et La Charge héroïque. Il existe un point de vue baptisé « John Ford Point ». La silhouette des buttes servit d'emblème à la marque de cigarette Marlboro dans les années 1950. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone montre deux scènes tournées à Monument Valley.2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Indiana Jones et la dernière Croisade de Steven Spielberg. Retour vers le futur III.Forrest Gump.Vertical Limit de Martin Campbell.Easy Rider de Dennis Hopper.

Nous voyons : les 3 buttes, three sisters, les 2 mitaines (west mitten butte, east mitten butte), la butte de Merrick, totem pole, elephant butte, snoopy couché, le roi sur son trône, le château…

Il y a heureusement peu de monde, les routes sont très mal pavées et pleines d’ornières, nous tressautons allégrement sur nos sièges. Plusieurs personnes perdent leur casquette ou chapeau.

Les indiens pendant un arrêt nous chantent un petit refrain et en profitent pour vendre sur le capot de leur voiture quelques objets artisanaux.

Arrêt pique-nique avec les indiens :
Bœuf au barbecue / crêpe tacos / maïs / haricots rouges / cookies

Arrêt à un point de vue, ou un cow boy imite les fins de films de western.

Puis retour vers notre car et à 14 h direction le grand canyon.

Le parc du Grand Canyon est situé au sud-ouest des États-Unis, au nord de l'État de l'Arizona.

Les dimensions du grand Canyon sont gigantesques : il s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres avec un maximum de plus de 2 000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.

Le Grand Canyon n'est ni le plus profond, ni le plus imposant des canyons terrestres : le Canyon du Yarlung Zangbo en Chine, le Barranca del Cobre, situé au nord du Mexique et le Hells Canyon dans l'Idaho sont des gorges plus profondes. Mais le site est remarquable pour les points de vue offerts aux visiteurs et aux couches géologiques qui apparaissent sur les falaises, bien connues des géologues. Les strates racontent l'histoire du continent nord-américain. D'autre part, l'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contre-bas.

Nous arrivons à 17 h et faisons une première découverte du canyon en nous promenant au Rim South, c’est assez époustouflant. Cela ne semble pas perturber un petit écureuil qui nous suit partout.

Nous logeons au grand canyon village à Maswik lodge

A 18 h 45, nous prenons un bus local, qui nous emmène à Mohave point, l’endroit idéal pour un coucher de soleil à 19 h 41. Nous sommes à 2073 m, il fait un peu frais.

20 h retour à la cafétéria : Soupe au poulet / maswik hamburger / jus de Cranberry / mousse au chocolat

Vendredi 3 juin:

Départ prévu vers 9h, mais nous allons déjeuner à 7 h car nous sommes réveillés depuis un moment déjà. (2 œufs sur le plat / toast / jambon/ jus de fruit / café)

A 9 h 15, pour ceux qui ne survolent pas le grand canyon en avion, ballade libre aux alentours de Matherpoint.

Entre 1300 et 1900 mètres d'altitude se trouvent des forêts de pin pignon et genévrier de l'Utah (Juniperus osteosperma). D'autres espèces telles que l'Artemisia tridentata, l'éphedra, le Yucca baccata, l'Oryzopsis hymenoides le Sporobolus poussent également à cet étage.

Entre 1900 mètres et 2500 mètres d'altitude : pin ponderosa, mais aussi : Quercus gambelii (chêne de Gambel), Robinia neomexicana, Cercocarpus, sureau, Mahonia repens, fétuque, etc.

Au-dessus de 2500 mètres : épicéas et sapins : Picea engelmannii, épicéa bleu, sapin de Douglas, sapin du Colorado ; mais aussi des feuillus comme les trembles. Autres plantes : Achillée millefeuille, lupin, potentille, Cyperaceae, Aster.

Très belles vues aussi de ce côté, nous rencontrons des cerfs-mulets et des écureuils.

Ensuite un dernier arrêt à Désert Point où il y a une tour.

Repas à Cameron : tacos mexicain ou bœuf sandwich ou hamburger / glace vanille

Direction le lac Powell ou nous arrivons vers 15 h 50. Tiens voila notre futur camping car !!! il y en plein le parking. Celui ci est presque le plus petit.

Les eaux du lac Powell sont très claires et peuvent atteindre 150 mètres de profondeur. Le lac est devenu une zone de loisirs très fréquentée. De nombreuses activités nautiques y sont proposées, principalement au départ de Wawheap, à quelques kilomètres de Page.

Formé par la construction du barrage de Glen Canyon sur le Colorado, cet immense lac artificiel (le deuxième du pays) est long de 300 km et comporte 3136 km de rivages, soit plus que toute la côte ouest du pays (c'est dire si son rivage est découpé). On y compte pas moins de 96 canyons aux rochers ocres et rouges (les couleurs sont magnifiques au lever et au coucher du soleil), des grottes, des ruines indiennes, des îles et des formations rocheuses, dont le joyau est Rainbow Bridge.

Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963. Du fait des besoins en eau en amont et en aval, les sceptiques pensaient qu'il ne se remplirait jamais. Pourtant, en 1980, soit 17 ans plus tard, il était plein. Suite à une erreur de construction affectant les déversoirs et à plusieurs années particulièrement humides, il fallut même prendre des mesures nécessaires pour empêcher le lac de déborder du barrage en 1983 et 1984.

Depuis fin 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est actuellement à son niveau le plus bas depuis sa mise en eau en 1980. Entre fin 2000 et fin 2004, ce niveau a baissé de 32 m. Au printemps 2007 il n'avait toujours pas plu et le lac n'était rempli qu'à 60% de sa capacité.

A 16 h 30 nous faisons le survol du lac dans un tout petit avion. Je suis tétanisée de trouille et j’ai mal au cœur. Je pose pour la photo, mais heureusement que Denis me tient car j'ai les jambes qui tremblent et les larmes aux yeux. J'ai la phobie des avions et le prendre me demande des efforts surhumains.

A 19 heures, repas au steakhouse de Page salade / poulet / carottes / riz / glace vanille (ils ont que ça ou quoi ???)

Petite balade et nuit au Motel Quality Inn Lake Powell

Samedi 4 juin:

Départ de Page à 7 heures, et en route par une petite marche au-dessus du barrage du Lac Powell.

Ce site a été choisi car, à cet endroit, le canyon est étroit (500 mètres) et la roche stable. Par ailleurs, un important agrégat de roches dures, idéales pour la fabrication du béton, se trouvait à proximité. Ainsi, le coût de construction du barrage a été beaucoup moins élevé que sur d'autres sites. À sa crête, le barrage a une longueur de 475 mètres pour une épaisseur de 7,60 mètres1. Du Visitor's Center part un ascenseur permettant de visiter la centrale électrique, quelque 160 mètres plus bas. Il y règne une température constante de 10 degrés. À ce niveau, 30 mètres de béton séparent le visiteur du lac Powell. Un énorme déversoir, situé sur le côté du barrage, permet de rejeter l'eau directement à la rivière. Le toit de la centrale est recouvert de 8 000 m² de gazon permettant de diminuer la température à l'intérieur du bâtiment des turbines. Une gouttière permet de rejeter à la rivière l'eau qui, le phénomène est normal, suinte du barrage. De même, l'eau qui coule le long des parois du canyon résulte de ce suintement normal à travers la roche environnante, appelée grès de Navajo. Le barrage fut construit entre juin 1960 et septembre 1963 et devint alors le quatrième plus grand barrage des États-Unis. Plus bas, le Colorado traverse Glen Canyon, Marble Canyon, le Grand Canyon avant d'atteindre le barrage Hoover où la même eau est encore utilisée pour produire de l'électricité. À proximité se trouve le pont de Glen Canyon, lequel a été terminé en 1959.

Nous prenons ensuite un bateau ou nous pourrons prendre notre petit déjeuner.

Le petit déjeuner y est très copieux et de qualité (omelette, pomme de terre, lard, muffins, gaufres, fruits…). La visite d’une heure est un peu courte.

Arrêt à Kanab pour acheter les jeans dans une boutique spécialisée.

Puis déjeuner à Junction au Thunderbird restaurant : salade / rôti bouilli / purée / gâteau avec des fraises.

Arrivée à Bryce Canyon :

Le parc national de Bryce Canyon est un parc national américain situé au sud de l'État de l'Utah aux États-Unis.

D'une superficie de 145 km², le parc est célèbre pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années. Le parc est constitué de zones élevées et semi-arides, et présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos produits par l'érosion du plateau de Paunsaugunt.

L'occupation humaine de la région remonte à une dizaine de milliers d'années mais aucune preuve archéologique n'indique pourtant que l'Homme y vit en permanence. Les régions environnantes du parc sont habitées par des peuplades précolombiennes entre le IIe siècle et le XIIe siècle, puis par des Amérindiens Païutes qui y limitent leurs activités à la chasse et la cueillette.

Les premiers explorateurs européens parviennent au sud de l'Utah à la fin du XVIIIe siècle et les premiers colons, des mormons, s'y installent à la fin du XIXe siècle. Suite au travail que le charpentier Ebenezer Bryce effectue dans la région, cette petite communauté nomme le lieu Bryce Canyon. Il s'agit cependant d'un amphithéâtre naturel et non d'un canyon véritable. En 1928, Bryce Canyon et sa région environnante deviennent un parc national. Les membres du personnel du National Park Service ont depuis pour mission de protéger les richesses de Bryce Canyon tout en accueillant et en sensibilisant le million de touristes qui visitent le parc chaque année.

Ballade d’Inspiration Point à Sunset Point. Puis trail au fond du canyon pour certains. Passage rapide à nos lodges car à 19 h dîner spectacle Western à Ebenezer’s Barn and Grill.

Nous sommes nombreux mais tout est assez bien organisé, le spectacle est sympa mais un peu court à mon goût.

Le repas : Poulet ou rôti de porc façon barbecue / pomme de terre – haricots – dessert petit gâteau

Dimanche 5 juin:

Petit déjeuner à 7 h, il est très léger par rapport à d’habitude (jus / 2 toasts / café).

Nous voilà reparti, direction Saint Georges – arrêts photos : lac Navajo à 3200 m, et beaux paysages. La neige est encore présente à cette altitude. Ce qui est incroyable c'est qu'il règne un silence absolu et on entend craquer la glace sur le lac. Merveille de la nature.

La ville touristique de Saint Georges est entourée de montagnes, c’est là que fut érigé le 1er temple mormon de l’état, construit en grés rouge et achevé en 1877, après plusieurs années de travaux.

Nous nous arrêtons à une station-service pour faire le plein, il y a une multitude de gros camions.

Repas à St Georges dans une cafétéria, tout y est à volonté et excellent : viande grillée, frites, légumes, entrées, desserts, fruits, glaces…. Et boisson

Balade dans Le Parc d'État de Valley of Fire ("Vallée de Feu") qui est un parc de l'État du Nevada dans l'ouest des États-Unis d'Amérique, non loin de Las Vegas et du Lake Mead. Situé en zone désertique, il doit son nom à la couleur flamboyante de certains rochers en grès. Ouvert en 1935, le parc est le plus ancien et le plus étendu du Nevada1. Il fait partie du désert de Mojave.

La visite du parc offre un voyage dans les temps géologiques (présence d'arbres pétrifiés vieux de 225 millions d'années1) et historiques (nombreux pétroglyphes préhistoriques).

Les rochers multicolores de la Vallée de Feu ont été formés il y a 150 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Des processus complexes de sédimentation, soulèvement et érosion du Grand Bassin sont apparus de magnifiques paysages minéraux.

Les premières communautés humaines s'installent dans la préhistoire : les Basketmakers, suivis de la culture anasazi, laissent des traces de leur présence à travers les pétroglyphes. Ces signes gravés dans la roche évoquent des scènes de chasse ou peut-être des calendriers. Les plus anciens ont 3000 ans.

La ballade dure moins d’une heure, mais cela nous a exténué, il fait presque 40 à l’ombre et nous nous déshydratons facilement.

Nous reprenons le car et nous dirigeons vers las Vegas.

Arrivée vers 17 heures, nous avons le temps d’aller déposer nos bagages.

Las Vegas est une ville des États-Unis située au milieu du désert de Mojave (le plus sec des quatre déserts nord-américains), dans le comté de Clark, dans l'État du Nevada. Les Mormons fondèrent la ville en 1855, qui devint au début du XXe siècle une bourgade agricole. Les Mormons découragés, quittèrent la ville très vite et ce n’est qu’en 1905 à l’arrivée du chemin de fer que la ville pris son essor.

Grâce aux lois libérales en matière de jeux de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120 000 chambres d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde), c'est aussi un endroit de choix pour l'organisation de grands congrès. Las Vegas est aussi le temple du shopping, en particulier avec ses grands centres commerciaux (le Fashion Show Mall, par exemple, situé sur le Strip).

Las Vegas est la plus grande ville du Nevada et une destination touristique de premier ordre. En 2004, la ville du jeu a accueilli 37,4 millions de visiteurs, dont 80 % en provenance de Californie.

Las Vegas est le siège du comté de Clark depuis 1909 (année de la création du comté). C'est également le siège d'un diocèse catholique.

Entre 17 et 18 h 30, nous faisons une ballade sur le strip, il fait jour. Il y a déjà un monde fou.

Le repas est libre, nous nous achetons de quoi grignoter tranquillement dans notre chambre (sandwich, yaourt, fruits).

De 19h à minuit, notre guide nous fait découvrir Las Vegas de nuit avec ses illuminations, et ses spectacles. Nous finissons la soirée dans le vieux Las Vegas et plus particulièrement dans Las Vegas Boulevard.

Lundi 6 juin:

Départ matinal de l’Hôtel, il est 6 heures et nous ne sommes pas très frais.

Direction l’aéroport, le vol est prévu à 8 h 45, mais nous ne partirons qu’à 10 h 50 à cause du brouillard qui recouvre San Francisco. La guide nous donne de l’argent pour prendre notre petit déjeuner à l’aéroport ou il y a heureusement un star Buck. L’avion est un 737.

Déjeuner le midi dans un restaurant chinois, le Cathay Palace, le repas est succinct et les serveurs à peine aimables.

Tour de la ville en bus pour une 1ère impression.

San Francisco, officiellement City and Country of San Francisco, couramment abrégé en SF, ou plus familièrement en Frisco, est une ville des États-Unis située en Californie entre l'océan Pacifique à l'ouest et la baie de San Francisco à l'est. La ville est située à l'extrémité nord de la péninsule de San Francisco.

San Francisco est la ville américaine la plus densément peuplée des États-unis après New York. La municipalité de San Francisco est la quatrième municipalité la plus peuplée de Californie avec 805 235 habitants dans ses limites administratives mais 7 168 176 habitants dans son aire métropolitaine, la cinquième des États-Unis par sa population, également appelée Bay Area. La partie sud de cette dernière est occupée par la Silicon Valley qui accueille un nombre important d'entreprises de technologie de pointe de renommée mondiale. Elle accueille également l'Université Stanford ainsi que l'UC Berkeley. Au nord s'étend la Napa Valley célèbre pour ses vins.

Les principaux symboles de la ville sont le pont du Golden Gate, l'île et ancienne prison d'Alcatraz, la Transamerica Pyramid, la Coit Tower et les cable cars. Ville de tolérance et d'émancipation des minorités, elle est aussi connue pour son Chinatown, ses quartiers gay et hippie ainsi que ses nombreuses collines. Elle représente un foyer culturel, économique et touristique majeur aux États-Unis.

La ville se situe dans une zone à risque sismique élevé du fait de la présence de la faille de San Andreas. Cette dernière traverse la région de la baie de San Francisco du nord au sud. La guide nous explique qu’il peut y avoir jusqu’à 60 mouvements sismiques dans la journée.

Le ciel est très gris et la pluie menace, nous allons jusqu’à Alamo Square pour le point de vue, mais les photos sont impossibles à cause du brouillard.

Notre Hôtel pour 2 jours sera lui aussi dans le quartier chinois : le S. WONG.

Nous décidons à 17 heures de faire une ballade à pied dans les environs.

San Francisco possède un Japantown et un Chinatown, et tous deux sont parmi les quartiers de ce type les plus vieux des États-Unis. La ville comprend aussi une population vietnamienne importante dans le quartier du Tenderloin et une concentration de Philippins dans les quartiers de Crocker-Amazon et South of Market (SOMA), une communauté italo-américaine historique dans North Beach, un modeste quartier français parfois appelé Little France dans le Financial District, et des communautés d'origine irlandaises, chinoises et russes dans le Richmond District.

Le quartier de Mission est le plus ancien quartier de la ville — il a été construit autour de la Mission Dolores, fondée en 1776 par les missionnaires espagnols. La communauté hispanique y est prédominante, mais l'endroit est en cours de gentrification. Russian Hill est un quartier résidentiel connu notamment pour le tronçon sinueux de Lombard Street qui le traverse. Haight-Ashbury a été l'épicentre de la contre-culture hippie des années 1960, et le quartier du Castro est réputé pour sa forte concentration d'homosexuels. Il existe aussi d'autres quartiers où la communauté gay et lesbienne est particulièrement présente, notamment Noe Valley, Diamond Heights, Bernal Heights, Potrero Hill, Haight-Ashbury, Hayes Valley, Twin Peaks et SOMA.

San Francisco est célèbre pour ses nombreuses demeures victoriennes, dont les plus connues sont certainement l'alignement des painted ladies d'Alamo Square. Les cable cars, les fameux tramways à traction par câble, mis en service en 1873, sont l'un des symboles de la ville et il est toujours possible de les emprunter pour monter ou descendre Nob Hill ou Russian Hill. Coit Tower, qui trône sur Telegraph Hill, est également un monument instantanément reconnaissable de San Francisco.

L'expansion démographique actuelle se concentre dans l'est et le sud de la ville. Le quartier de SOMA a été l'un des épicentres du dotcom boom de la fin des années 1990, et subit actuellement un renouveau immobilier et économique. La commission d'urbanisme de la ville a proposé une transformation du quartier autour du terminal de bus situé dans SOMA, qui consisterait notamment en un trio de gratte-ciel dont le plus haut culminerait à 350 mètres15. Le quartier récent de Mission Bay, à l'extrémité orientale de SOMA, est en cours de réaménagement, et compte le stade de baseball AT&T Park et une annexe de l'école médicale de l'Université de Californie à San Francisco.

Les quartiers de Bayview et Excelsior, dans le sud-est de la ville, comptent une population pauvre et majoritairement afro-américaine. Les récents efforts de la municipalité pour y réduire le taux de criminalité n'ont eu guère de succès.

A 19 h 30, nous nous dirigeons vers le quartier italien ou nous allons prendre notre repas au Pizza market. De l’extérieur, le resto ne paye pas de mine, mais à l’intérieur il est clair et original (salade / lasagne / glace vanille (eh oui encore !!!).

Mardi 7 juin:

Départ en car pour nous rendre près du Golden Gate.

Le Golden Gate Bridge (littéralement le « pont de la porte d'or ») est un pont suspendu de Californie qui traverse le Golden Gate, détroit qui correspond à la jonction entre la baie de San Francisco et l’océan Pacifique. Il relie ainsi la ville de San Francisco, située à la pointe nord de la péninsule de San Francisco à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du Comté de Marin. Financée par la Work Projects Administration (WPA), sa construction, qui s’est heurtée à de nombreuses difficultés, a débuté en 1933 et s’est étalée sur une durée de quatre ans, pour s’achever en 1937. Le Golden Gate Bridge a été jusqu’en 1964 le pont suspendu le plus long du monde, et constitue aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre aisément reconnaissable de par sa couleur « orange international » et par l’architecture de ses deux tours. Selon un classement de l’American Society of Civil Engineers, cet ouvrage d'art fait partie des sept merveilles du monde moderne.

Lors de son inauguration en mai 1937, le Golden Gate Bridge était le pont suspendu dont la portée maximale était la plus élevée, avec 1 280 mètres entre la tour nord et la tour sud. Le titre était jusqu'alors possédé par le George Washington Bridge de New York, achevé en 1931, et dont la portée maximale était de 1 067 mètres. En termes de longueur, le Golden Gate mesure 1 970 m (1,22 miles), et les deux tours culminent à 230 m au-dessus des eaux du détroit du Golden Gate. Le Golden Gate Bridge est ainsi longtemps resté le pont suspendu le plus long du monde avant d'être supplanté par les 2 270 mètres du Verrazano Narrows Bridge, à New York en 1964, et ses deux tours restèrent pendant de nombreuses années les plus hautes tours du monde. Le pont fait en outre partie des sept merveilles du monde moderne selon un classement établi par l'American Society of Civil Engineers. Toutefois, il ne figure pas dans le récent classement des Sept nouvelles merveilles du monde dont il était pourtant l'un des vingt-et-un nominés. Il n'en est pas moins l'un des ponts les plus célèbres et reconnaissables du monde.

Le Golden Gate Bridge est en outre un point de passage routier de premier ordre, qui permet de relier la ville de San Francisco aux autres grands centres de la Californie. D'une largeur de 30 mètres, il offre six voies de circulation ouvertes au trafic automobile (et deux allées réservées aux piétons de chaque côté). Les plots centraux entre les voies de circulation peuvent même être déplacés en fonction du trafic routier. De manière usuelle, l'allée est réservée aux piétons, et l'allée ouest aux cyclistes (sauf en période de travaux). Ces deux allées sont fermées le soir et la nuit.

Nous traversons ensuite le pont en car, pour nous rendre à Sausalito.

Sausalito accueillait, pendant la prohibition, de nombreux tripots qui vendaient de l'alcool. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un chantier assemblait des navires de guerre. Il devint ensuite une casse pour bateaux. Dans les années 1960-1970, les hippies investissent les lieux et résident dans des bateaux-maison (house boats) faisant de Sausalito une ville flottante unique dans la baie de San Francisco. Péniches rafistolées et house-boats sophistiqués composent des villages flottants aux superstructures les plus excentriques. Finalement, la cité a fini par s'embourgeoiser et les loyers ont grimpé rapidement. Autrefois haut lieu de la contre-culture, Sausalito est désormais un des sites préférés des Bourgeois-bohème qui ont fait fortune dans la Silicon Valley.

A 12 h 15, nous traversons la baie en Ferry, et découvrons l’ile d’Alcatraz.

L'île d'Alcatraz, en anglais Alcatraz Island, est une île située dans la baie de San Francisco à 2,4 km (1,5 mile) de la côte de San Francisco en Californie, dans l'ouest des États-Unis.

Elle fut nommée ainsi par les Espagnols car elle servait de refuge à de nombreux pélicans (alcatraces, en espagnol). Cette île hébergea une forteresse militaire pendant plusieurs décennies (1850-1909), puis une prison militaire (1909-1933) et une prison fédérale de haute sécurité (1934-1963). Occupé par les Amérindiens de 1969 à 1971, le complexe d'Alcatraz est aujourd'hui reconverti en un site historique géré par le service des parcs nationaux des États-Unis. Il est visité chaque année par plus d'un million de touristes et demeure un lieu d'observation des oiseaux de la baie. Le phare d'Alcatraz est le plus vieux phare en activité de la côte Ouest des États-Unis et fonctionne depuis 1854. Il n'a cessé d'éclairer qu'une seule fois, en 1970, lors de l'incendie qui détruisit la maison du gardien et coupa l'alimentation électrique.

Le ferry nous dépose après 1h de traversée au quai 1 à San Francisco, notre restaurant est au quai 39, il nous faut presque ¾ d’heure pour y arriver.

Repas au « Bubba Gump Shrimp »

C’est excellent et nous change un peu des hamburgers : salade / grosses crevettes panées / frites / et !!!! glace à la vanille (y’en a marre)

Ensuite, nous allons découvrir les lions de mer (ou plutôt nous les sentons) : Les lions de mers ont envahi le Pier 39 a Fisherman's Rief dans San Francisco, il y a plusieurs années. Les bateaux ont commencé a être envahis et ça commençait devenir un danger. Mais, au lieu d'évacuer les animaux, les autorités ont décidé de déplacer les bateaux! Depuis, les lions de mer sont là, tous les jours, toutes les nuits à hurler !!!

Ensuite, l’après-midi est libre et nous faisons environ 10 km à la découverte de San Francisco.

Lombard Street est une rue de San Francisco orientée d'est en ouest, elle débute au Presidio et finit dans le quartier d'Embarcadero en passant à travers le quartier de Cow Hollow ( où Lombard Street est la plus large et la plus utilisée, elle est également signalée comme faisant partie du tracé du Highway 101 pendant 12 blocks, ou pâtés de maison, entre Broderick Street et Van Ness Avenue) et les quartiers de Russian Hill et de Telegraph Hill.

Lombard Street est mondialement connue pour un block spécifique sur Russian Hill entre Hyde Street et Leavenworth Street le long duquel la chaussée est constituée de huit virages très serrés qui lui ont permis d'obtenir la distinction de "la route la plus sinueuse des États-Unis". Elle y est également très exposée au vent. Il est utile de savoir que la ligne de cable car Powell-Hyde s'arrête en haut de ce block.

La conception sinueuse a été suggérée en premier lieu par le propriétaire foncier Carl Henry, puis mise en application en 1922, afin de réduire la pente de 27°, trop abrupte pour que la plupart des véhicules puissent la remonter. Elle était également un réel danger pour les piétons. Cette pente a été réduite à 16° d'inclinaison. La partie sinueuse de cette rue est pavée de brique et est réservée à un usage à sens unique, vers l'est, en descendant.

La section de cette rue est une éternelle source d'inspiration. Elle constitue la principale intrigue du sketch de Bill Cosby "Driving in San Francisco". Elle a été également parodiée dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas ( GTA : SA), où la rue est présente et est nommée en anglais Windy Windy Windy Windy Street.

Nous visitons les quais reconvertis en centres commerciaux, vers l'ouest, Hyde Street Pier, Pier 45 et Aquatic Park abritent le San Francisco Maritime National Historical Park and Maritime Museum. Une bâtisse aux formes arrondies de navire présente maquettes, instruments de navigation, photos et reliques navales de la ruée vers l'or, enterrées longtemps dans les navires abandonnés sous les remblais. Un trois mats à phares carrés, une goélette de 1895 et un ferry-boat à vapeur sont amarrés le long du môle de Hyde Street et, à la jetée 45, on peut visiter un liberty-ship et un sous-marin de la Seconde Guerre Mondiale.

Les Cable Cars de San Francisco sont les tramways à traction par câble de la ville américaine de San Francisco, les derniers du monde à être opérationnels en permanence. Ils sont devenus l'une des icônes de San Francisco. Ils rentrent dans la catégorie des remontées mécaniques, puisque le système est l'ancêtre des transports de passagers par câble à attaches débrayables.

Le système de Cable Car fait aujourd'hui partie du réseau intermodal de transport urbain de San Francisco. Trois lignes existent toujours : deux lignes du centre-ville près de Union Square vers Fisherman's Wharf, et une troisième voie le long de California Street1. Fréquentés majoritairement par les touristes, les Cable Cars sont souvent délaissés par les franciscains qui préfèrent utiliser d’autres modes de transport plus rapides.

Pour nous reposer de cette longue virée, nous décidons d’aller prendre une glace (pas à la vanille) chez Ghirardelli.

Constituée en société en 1852 et en fonctionnement continu depuis lors, Ghirardelli a le plus riche patrimoine d'une société américaine de chocolat. Ghirardelli est l'une des rares entreprises en Amérique qui contrôle le processus de fabrication du chocolat, de la fève de cacao au produit fini. Ce contrôle sur le processus de fabrication, combinées avec des méthodes uniques de torréfaction et de traitement, assure la plus haute qualité et les plus riches produits.

19 h 45, retour à l’hôtel et repas dans un resto jazz, assez médiocre à mon goût, mais la chanteuse et les musiciens sont sympas. (salade / poisson purée / glace)

Ensuite, petite virée en limousine, assez décevante, car il fait nuit, on ne voit rien, il fait froid.

Mercredi 8 juin:

Matinée à San Francisco puis départ pour l’aéroport.