La Slovénie

vendredi 17 août:

Départ de la maison vers 9h, direction plein est. Nous empruntons la RN4 et passons par Sézanne – Vitry le François – St Dizié – Nancy – Sarrebourg – Col de Saverne et descente sur Haguenau.

Sur notre route, nous avons vu un feu de champs 20 km avant Vitry le François et le transport de pales d’éolienne.

Arrivée au Camping Municipal vers 16 h – Super accueil – peu de monde tout est très propre et ce n’est pas cher 13 euros pour la nuit.

Samedi 18 août:

Nouvelle journée de route avec un départ à 8 heures. La première photo du jour est pour une méridienne à Soufflenheim.

Une fois en Allemagne, nous prenons l’autoroute et parfois de petites routes pour éviter les bouchons en suivant l'itinéraire suivant: Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Augsburg – Munich.

Arrivée à Salzburg vers 16 h 30- Nous nous arrêtons au camping Nord Sam (heureusement qu’il est tôt car il est presque plein. Petite baignade dans la piscine puis douche.

Denis me propose une ballade jusqu’au centre-ville. J’aime bien cette ville alors nous nous y rendons en suivant un joli sentier. Bon ce n’est pas à côté, le panneau indique 4,5 km mais mon podomètre approche du 6 km.

Il est près de 19 h et la ville est animée, nous en profitons pour manger une glace bien méritée.

Ayant quelques ampoules au pied, nous prenons un bus un peu au hasard, le 3 nous semble bien, la conductrice peut aimable ne connait pas le camping et aimerait que nous muselions Varna. On fait semblant de ne pas comprendre et payons nos billets. En se fiant à notre intuition, nous descendons environ 15 mn après et coup de chance, nous reconnaissons un endroit où nous sommes passé plus tôt, super il reste moins de 2 km.

Il est 21 h, nous mangeons et allons nous coucher, nous sommes fourbus.

Dimanche 19 août:

Départ 8 heures, nous prenons l’autoroute direction Lulbjnana, il y a de beaux paysages mais malheureusement un gros bouchon à l’entrée du dernier tunnel avant la Slovénie, de 6 files nous passons à une seule.

Arrêt le midi pour déjeuner à Kranjska Gora. C’est une station de ski. Puis visite de Podkoren.

Podkoren est un village encore plus ancien que Kranjska Gora,qui cache des merveilleuses histoires du temps où il n'y avait pas encore de tourisme dans la vallée de Sava. Il est traversé par une rue pavée datant du moyen âge, qui reliait déjà au 15 ème siècle les régions de la Carinthie et de la Carniole. A l'époque de l'empire Austro-Hongrois une diligence postale voyageait à travers le col de Koren et portrait aux habitants locaux des nouvelles des contrées lointaines. Jusqu'en 1990 ,date de la construction du tunnel de Karavanke,le chemin à travers le col de Koren fut le corridor principal entre l'Europe Centrale et l'Europe du nord.

La rivière Sava prend sa source dans la réserve naturelle de Zelenci située à la frontière de trois pays. Nous sommes un peu déçus car cet endroit est joli, mais 10 mn suffisent pour s’y rendre et il y a pas mal de monde.

Nous voulions faire les cascades de Martuljek, mais pour cela il faut pouvoir trouver le chemin qui y mène et là il y a peu d’indication, c'est raté!

Nous ne pouvons faire les cascades de Pericnik non plus car la route qui y mène est trop étroite pour nous et là encore les indications sont assez aléatoires, encore raté!!!

On a trouvé les tremplins de saut à ski de Planica, inratables tellement ils sont impressionants et deux nouveaux sont en construction.

Nous nous arrêtons au camping de Dovje pour la nuit, il reste quelques places mais elles sont dans tous les sens et plutôt sur un terrain penché. Bon, ce n’est pas grave, nous avons un arbre qui nous protège du soleil c’est déjà ça. Il fait une chaleur terrible, environ 35 °.

Lundi 20 août:

Départ 8 heures, nous prenons du pain et une sorte de croissant énorme avec de la confiture.

Direction la vallée de la Soca. La route est étroite, pentue et comporte 50 virages numérotés (ce sont ceux en épingle à cheveux, les autres ne comptent pas).

La Chapelle Russe: Au-dessus de la route d’où l’on voit côté sud le col du Vršič, haut de 1611 m, se trouve un monument original, datant de la première guerre mondiale. La petite chapelle russe a été bâtie en mémoire des milliers de Russes qui ont souffert et des centaines de prisonniers russes qui ont trouvé la mort. Elle est entourée d’un petit cimetière. La plupart ont été enterrés à gauche de la petite chapelle. Une pyramide en pierre portant l'inscription en cyrillique Synam Rossii (aux fils de Russie) fait office de monument funéraire. Des escaliers mènent jusqu’à la petite chapelle, à côté de laquelle on trouve une tombe russe portant une croix orthodoxe en béton.

Après le virage 14, nous sommes à presque 1400 m, il y a une belle vue et quelques vaches qui paissent librement et traversent la route.

Arrêt à un belvédère ou la vue est superbe. Nous étions montés à plus de 1600 m et nous commençons la descente.

Les sources de la Soca à Vrsic: L'eau jaillit à la surface par une fissure profonde au-dessous de la montagne de Snita et dans le passé il a été donc appelé le Snita jusqu'à sa convergence avec le Krajcarica. Autour de la source on peut remarquer de belles fleurs de montagne.
La source de la Soča est connue comme l´une des plus belles sources karstiques des Alpes Juliennes. Il faut prendre le chemin qui passe a côté de Koča pri izviru Soče (Cabane prés de la rivière Soča).
Accès : Sortir de la route Trenta - Vršič au virage numéro 49. Si vous êtes en voiture, vous pouvez conduire jusqu'à la cabane.
Durée estimée : 15 minutes de marche de la cabane à la source.

Impossible de passer avec notre chienne, cela m’arrange en fait car j’ai un peu le vertige. Denis va tout seul prendre des photos comme un grand.

Les grandes gorges de la Soca: D’une longueur de 750 m et d’une profondeur de 15 m, elles sont connues pour leur étroitesse et évidemment pour la Soča qui les a ciselés et qui les traverse négligemment, habillée de nuances turquoises. Accès direct avant le village de Soča (à environ 10 km de Bovec), sur la route reliant Bovec à Trenta.
Un Kayakiste passe en dessous de nous, l'eau est transparente, c'est très beau.

Le village Kal - Koritnica est un joli village situé sur les contreforts de Mt. Svinjak. Dans l'environnement du village il y a plusieurs randonnées à pied, cyclisme et de l’alpinisme.

Kluže se situe à 4 kilomètres de Bovec dans la direction du Col du Predel. La forteresse de Kluže se trouve au sommet d'un canyon étroit situé entre les versants de Rombon et Izgora, façonné par la rivière Koritnica, au nord de Bovec. Εlle servait de poste de contrôle pour le passage de l’autre côté de la rivière. On ne connaît pas la date d'implantation de la plus ancienne forteresse de cette ville, l'édifice en bois date de la deuxième moitié du 15ème siècle et protégeait la plaine du Frioul et la République de Venise contre les Turcs.

Il y a bien une ballade de 3 heures pour aller voir les chutes de Boka, mais nous préférons ne pas la faire sous cette chaleur.

Arrivée au camping vers 15 h, il fait de plus en plus chaud, on ne doit pas être loin des 40 °.

Nous descendons jusqu’au bord de la rivière en bas du camping, il est impossible de se baigner car l’eau est glaciale. Les couleurs par contre sont superbes.

Ensuite, nous nous rendons au pont Napoléon qui surplombe les gorges.

Sous le Pont de Napoléon près de Kobarid, la Rivière Soca a taillé sa place dans le roc sur 200 mètres de long, et 15 mètres de profondeur et à sa section la plus étroite la rivière fait seulement 2 mètres de large. Il y a de nombreuses cavernes.

Puis nous montons jusqu’au village ou il n’y a rien de pittoresque à voir.

Mardi 21 août:

Nous nous levons à 6 h 15, pour un départ à 7 heures pour faire le sentier historique de Kobarid. A cet heure-là, il fait encore frais (environ 25 °). D’après le syndicat d’initiative, la balade prend 3 heures et fait 7 km. Bon, elle ne nous a pas spécifié que le dénivelé est assez important.

Le chemin historique de Kobarid relie les villes des environs de Kobarid où se trouvent d’importants monuments culturels, historiques : Musée de Kobarid, Ossuaire Italien, la colline de Tonoc, la Ligne de défense Italienne, Le Pont de Napoléon, La chute d’eau Kozjak. Le chemin est long de sept kilomètres.

Tout d’abord, une bonne montée pour atteindre par un chemin de croix l’ossuaire Italien. Inauguré par Benito Mussolini en septembre 1938, il renferme les corps de 7014 soldats italiens morts au front pendant la 1ère guerre. Voir N°2 sur la carte. Le jour se lève, il y a encore du brouillard dans la vallée.

Ensuite longue balade en forêt, ça monte sans arrêt, nous sommes seuls. Je guette les ours mais je n’en vois pas. La nature est toute fripée car elle manque d’eau et les feuilles tombent comme en automne. Nous arrivons ensuite à la colline de Tonoc (numéro 4) ou il y a des restes de maisons datant de la préhistoire et utilisées à travers les siècles.

Nous y rencontrons une meute de biches ou chevreuils. C’est superbe.

Le sol est pierreux, plein de racines et parfois nous sommes au bord de la falaise. Il y a de jolies fleurs.

Ensuite, nous entamons une longue descente, et traversons la ligne de défense italienne, nous suivons des tranchées assez bien conservées. Ça descend raide, et nous devons rejoindre le petit pont en bois que l’on voit sur la photo ci-contre.

Et nous voilà à la fameuse passerelle, j’appréhende son passage car je souffre depuis peu de vertige. Plus moyen de reculer, je me lance, heureusement il n’y a personne pour m’entendre râler et me voir arriver sur l’autre côté les larmes aux yeux.

C’est superbe mais c’est Denis qui prend les photos, moi je traverse sans rien regarder.

Cette petite passerelle relie les deux rives de la Soca, elle mesure 52 mètres de long et a été reconstruite en 1998, exactement à l’endroit de l’ancienne (numéro 5 sur le plan).

Bon, il nous reste maintenant à continuer notre route pour aller voir les chutes de Kozjak.

Pour y arriver, il faut traverser de petits ponts, et grimper un peu en s’accrochant à la paroi.

Les chutes de Veliki Kozjakse trouvent à environ 550 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Veliki Predaselj et le Mali Predaselj sont des gorges taillées par la rivière Kamniska Bistrica. La gorge de Veliki Predaselj fait environ 30 mètres de profondeur et celle de Mali Predaselj environ 15 mètres. Le ruisseau de Kozjak, affluent de la Soča, prend sa source sous le Krnčica (2142 m), et il coule à travers plusieurs trous d’eau et tombe en six chutes d’eau. À l’embouchure de la partie inférieure du ruisseau de Kozjak se trouve la chute d’eau la plus pittoresque de toute la Slovénie: Veliki Kozjak (le grand Kozjak). La chute d’eau a creusé une espèce de grande salle souterraine, dont le fond est un gouffre bleu vert, et dont les parois sont pleines de concrétions calcaires, comme dans les grottes karstiques. Une colonne d’eau blanche de 15 mètres de haut offre aux promeneurs un spectacle inoubliable. La chute d'eau Kozjak est la plus belle attraction naturelle sur la route historique de Kobarid.

Puis retour tranquille jusqu’à notre camping. Nous avons mis 3 h 15 et fait 10 km environ. Il commence à faire chaud.

Nous avions prévu de visiter les gorges de Tolmin, mais il n’est indiqué nulle part, qu’il faut y aller en voiture ou à pied. Dès la sortie du village, nous restons coincés face à un allemand avec une grosse voiture qui refuse de reculer et d’autres véhicules qui arrivent en tous sens. Nous prenons la décision de ne pas y aller car tout le trajet semble très compliqué. C’est pareil pour se rendre à Javorca, ou la rue est minuscule dès le départ. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois.

Les gorges de Tolmin sont le point d'entrée le plus bas et le plus méridional du parc national de Triglav et la curiosité naturelle la plus importante dans la commune de Tolmin. Dans la grotte qui se trouve en dessous du pont du Diable coule une source thermale avec une température moyenne entre 18,8 et 20,8 °C (tandis que la température de la Tolminka est entre 5 et 9 °C).

Nous décidons donc de nous rendre à Bohinj et de prendre place au camping.

Il est 14 h 30 et celui-ci est déjà bien plein. Heureusement nous trouvons une place tout près du Lac, c’est un peu cher, mais très beau. Il y a un peuple incroyable. Je préfère les sites plus calmes.

Denis se baigne ainsi que la chienne (le petit point au milieu c’est Denis), l’eau est transparente et on y voit les poissons.

Mercredi 22 août:

Départ 8 heures du camping, il fait bon. Après un bon petit déjeuner et quelques photos, nous voilà prêts à découvrir la cascade Savica.

Du coté de Bohinjsko jezero, le lac est très clair aussi. On peut y voir une multitude de poissons (image de droite) qui atteignent une taille assez impressionnante.

Studor: : Le village de Studor est composé d'un groupe dense de maisons. Il se situe aux pieds de la montagne de Studor dans la Vallée Bohinj Supérieure (Zgornja bohinjska dolina). Les fermiers avaient peu de champs et de place dans la vallée étroite ; ils ont donc choisi d' élever du bétail de pâturage et de faire de la sylviculture. Sur la photo de droite, le village de Srednji possède un cadran solaire sur l’église.

Nous passons ensuite à Bled, mais c’est l’invasion de touristes, plus de place pour se garer et un bouchon sur plusieurs kilomètres. Nous reviendrons à une autre saison. Nous prenons juste une ou deux photos du lac et du château.

Kranj : Le canyon de la Kokra fait partie du patrimoine naturel, il est protégé. Il se caractérise par des terrasses de conglomérat typiques, mais il est aussi connu pour les diverses espèces végétales et animales qui vivent dans la rivière et sur ses rives.

Nous nous arrêtons dans un centre commercial pour faire quelques courses. Il fait une chaleur terrible.

Skofja Loka : Il y a un circuit intéressant à faire en ville. Skofja Loka, la ville de mille ans est à la confluence de Poljanska Sora et de Selska Sora. Le vieux cœur de la ville possède les nombreux points d'intérêt du passé et le Château de Loka, construit avant 1202. Skofja Loka est considérée comme la ville médiévale le plus admirablement préservée en Slovénie. Son héritage culturel riche se mêle à une nature préservée

Nous allons nous mettre au frais au camping Ljubljana Resort Camping – Camping Dunajska 270, SI-1000, Ljubljana, il y a du monde mais il reste beaucoup de places, certaines sont bien ombragées et nous choisissons notre place dans ce sens.

Comme il est encore tôt, nous prenons une douche et téléphonons à une amie rencontrée sur internet et qui habite Ljubljana. C’est d’accord, elle nous rejoint au camping et nous passerons la soirée ensemble. Nous en profiterons pour manger au restaurant du camping qui n’est pas trop cher et pas mauvais.

Jeudi 23 août:

Ce matin réveil matinal par la chienne, il est 6 h 30. Il fait moins chaud mais un orage se prépare, nous attendons un peu pour aller prendre le Bus n°6 à la sortie du camping qui va nous amener au centre historique de la ville.
Nous y sommes en 15 mn, la ville n’est pas immense.

Malgré l’apparition de grands immeubles surtout en périphérie de la ville, Ljubljana garde intact son centre historique où se mélangent les styles architecturaux baroque et Art nouveau. La ville est fortement influencée à la mode autrichienne dans le style des villes de Graz et de Salzbourg.
La vieille ville se compose de deux quartiers. Celui de l'hôtel de ville qui accueille les principales œuvres architecturales et le quartier des Chevaliers de la Croix où se situent l’église des Ursulines, l’édifice de la société philharmonique (1702) et la maison de Cankar.

Après le tremblement de terre de 1511, Ljubljana est reconstruite sur le modèle d'une ville de la Renaissance (style baroque) et après celui de 1895, qui a sévèrement endommagé la ville, elle est une nouvelle fois reconstruite dans le style Art nouveau. L'architecture de la ville est ainsi un mélange de styles. Les grands secteurs de la ville ayant été construits après la Seconde Guerre mondiale comportent souvent une touche personnelle de l'architecte slovène Jože Plečnik.

Le château de Ljubljana domine la colline surplombant la rivière Ljubljanica. Construit au XIIe siècle, le château est la résidence des Margraves, puis des ducs de Carinthie. Mis à part le château, les œuvres architecturales principales de la ville sont la cathédrale Saint-Nicolas, l'église Saint-Pierre, l'église Franciscaine de l'Annonciation ainsi que le Triple Pont et le pont des Dragons.

Dans le style baroque, on retrouve près de l'hôtel de ville la fontaine de Robba sur la place Mestni Trg. Celle-ci ressemble à la fontaine de la Piazza Navona de Rome. Elle est ornée d’un obélisque au pied duquel des figures en marbre blanc symbolisent les trois principales rivières de la Carniole. Elle est l'œuvre du sculpteur italien Francesco Robba qui est à l’origine de nombreuses autres statues baroques présentes dans la ville. Les églises de la ville sont également imprégnées de ce style qui remonte à l'après tremblement de terre de 1511.

L'Art nouveau est de son côté mis en avant sur la place Prešeren et sur le pont des Dragons. Dans les influences importantes de la ville, on peut citer l'influence de l'architecte slovène Jože Plečnik qui est à l'origine de plusieurs ponts dont le Triple Pont mais aussi de la bibliothèque nationale

Le ciel est franchement noir, l’orage menace et il éclate alors que nous sommes au château ou l’on trouve facilement un abri. Il dure une bonne ½ h et le temps se remet petit à petit au beau.

Le château de Ljubljana (Ljubljanski grad) est un château médiéval situé au sommet de la colline qui domine le centre-ville. La zone du château actuel reste continuellement habitée depuis 1200 ans avant J.-C. Le sommet de la colline devient probablement un camp retranché de l'armée romaine après avoir connu une période celte et illyrienne.
Le château est mentionné pour la première fois en 1144 en tant que siège du duché de Carinthie. La forteresse est détruite lorsque le duché entre dans l'Empire austro-hongrois des Habsbourg en 1335. Entre 1485 et 1495, le château actuel est construit et garni de tours. Il a pour vocation de défendre l'empire de l'invasion ottomane mais aussi de révoltes paysannes. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le château devient un arsenal et un hôpital militaire. Il est endommagé durant la période napoléonienne et, une fois de retour dans l'empire d'Autriche devient une prison jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La tour principale du château date de 1848. Elle est alors habitée par un garde qui doit tirer un coup de canon pour avertir la ville en cas de danger.
En 1905, le château est acheté par la ville de Ljubljana et une rénovation débute dans les années 1960. Aujourd'hui, le château est devenu une attraction touristique et un lieu où des évènements culturels trouvent leur place. Depuis 2007, un funiculaire relie le centre-ville au château situé en haut de la colline.

Vendredi 24 août:

Départ vers 7 h 15, nous commençons notre remontée vers le Nord.

Nous nous dirigeons vers Nova Goricia en traversant la campagne et faisons un dernier arrêt en Slovénie dans un centre Commercial pour ramener quelques souvenirs, mais le pays n’est pas encore tout à fait ouvert aux touristes car il y a très peu de choses.

Passage de la frontière Italienne sans problème, nous n’avons rien vu.

Par contre les cultures sont en piteux état à cause de la sécheresse, les maïs sont fichus ainsi que les raisins.

En Italie, nous faisons un premier arrêt à Aiello del Friulli, village réputé pour ses cadrans solaires. Nous en trouvons 32 sur 70, pas mal comme récolte. En voici quelques-uns :

Nous décidons d’aller passer la nuit à Cortina d’Ampezzo qui est une jolie ville dans la région des Dolomites.

Nous dormons au camping Olympia. Nous faisons une petite balade dans les environs.

Samedi 25 août:

Départ 7 h30, nous déjeunons avec les écureuils.

Puis route vers l’Allemagne, en traversant les Dolomites, c’est superbe.

Petit passage en voiture à Innsbruck, la ville est en travaux avec la préparation d’un nouveau tramway :

La route est un peu longue et nous nous arrêtons au Camping Schloss Helmsdorf près du Lac de Constance. Il était temps, la chienne n’en peut plus.

Dimanche 26 août:

Départ 8 heures du camping, une longue route nous attend. Fribourg – Colmar – Munster – Col de la Schlucht – Chaumont – Troyes – Quincy

Nous nous arrêtons à Munster pour acheter du pain et découvrons des dizaines de cigognes sur les toits de la ville.

Arrivée chez nous un peu après 19 heures, nous sommes fourbus.